Stroomschema kabeldiktes

[Marten98]

Beste forumlezer,

Ik ben momenteel bezig om mijn VW transporter T6 om te bouwen naar camper. Nu ben ik momenteel bezig met het elektra systeem en over de mogelijke componenten ben ik naar mijn mening redelijk uitgekomen. Ik heb het nu zo bedacht dat ik een 100Ah LiFePo 4 accu plaats en deze oplaad middels "walstroom" wanneer ik op de camper sta en middels een DC-DC lader voor tijdens het rijden. Zo kan ik wanneer we een aantal dagen geen camping/camperplaats aan willen doen maar wel rond reizen toch voldoende capaciteit in de accu behouden. Voor het verbruik kom ik op ongeveer 40Ah p/dag uit en met een maximale DoD 80% kan ik dus theoretisch 2 dagen staan zonder te rijden of een walstroom aansluiting.

Wanneer ik op een camping sta zou ik wel graag 230V producten kunnen laden en daarom is hier een los systeem voor dat enkel werkt als ik in de walstroom zit. Een omvormer heb ik niet echt nodig, en om een omvormer van enige capaciteit te kunnen gebruiken moet er al gauw het dubbele aan accucapaciteit (200Ah) aanwezig zijn.

0001.jpg (64.13 KiB) 1089 keer bekeken

Nu was ik dus bezig met het bepalen van mijn kabeldiktes maar hier vond ik soms nog al verschillende diameters en zekeringen. Want wanneer een tabel wordt gebruikt om de diameter te bepalen zijn naar mijn mening al gaauw hele forse kabels nodig. Uiteindelijk vond ik op de website van zwiebelfam een formule om de kabeldikte en zekering te berekenen. Bij zwiebelfam gaan ze uit van een toelaatbaar spanningsverlies van 5% waar ik zelf liever 2.5% aanhoudt. Nu kwam ik op de kabel die van de accu naar de busbar loopt en in veel schema's zag ik dat ze de kabeldikte en zekering bepalen op basis van de maximale continu uitvoer stroomsterkte wat in mijn geval 100A zou zijn. Echter vraagt mijn elektrisch systeem nooit deze amperages dus is dit dan niet een beetje overgedimensioneerd?

Berekening_kabels.png (82.9 KiB) 1089 keer bekeken

Ik zou graag enige feedback op het systeem wat ik nu heb ontworpen ontvangen! Bij voorbaat dank!
Vriendelijke groet, Marten

[Kroppie]

http://www.polz.info/leitungsrechner/

[DJSmiley]

In jouw geval zal er nooit meer dan een goede 40A lopen: 30A vanaf de DC-DC en 10A vanaf de acculader, welke in de praktijk eigenlijk nooit tegelijk aan staan.

De hoofdzekering hoeft dus geen 100A te zijn, 50A is meer dan zat. En dan zit je met 16mm2 ook prima.
Ik zou wel een aparte zekering en hoofdschakelaar nemen. Vooral niet die rood/zwarte automatische dingen.

Dan: De kabel tussen busbar en steekzekeringhouder moet je zwaarder doen. 10m2, of 16mm2, en afzekeren op 30A of 50A. De kabels van je koelkast moeten ook dikker zijn, ik gok 6mm2 gezien de inschakelstromen van een compressor. Afzekeren op 20A. (Zie handleiding van de koelkast)
Je zekeringblokje op wat meer amperes afzekeren zorgt dat je ook makkelijk nog kan uitbreiden (maxxfan, dieselkachel enz)

De zekering van je acculader op 15A doen, een 10A acculader zal rond de 10A geven. Je wilt wat marge in de zekering houden.
Ik zou zelf de 15A versie van de acculader nemen, die is ongeveer net zo duur. En met 2.5mm2, maar eigenlijk gewoon de meegeleverde kabels gebruiken.

Idem voor de DC-DC: Kabeldiameter is meer dan zat, maar ruimer afzekeren. Aan de camperzijde 40A, en aan de startaccuzijde 50 of 60A.
Die 30A aan de afgaande kant kan best een inkomende stroom van 40A zijn bij een lagere spanning van de start accu

[myway]

Het schema is niet heel duidelijk te lezen en ik zie al helemaal geen kabellengte.
Dat is een essentieel gedeelte van de berekening, zie de link die Jos gegeven heeft.
Ik zie geen zekering bij de hh-accu.
Normaal wordt er gezekerd zo dicht mogelijk bij de spanningsbron.
Zekeren met 10 Amp in een kabel waar 10 Amp door moet is te krap gezekerd.

[kampo]

Schema van betere kwaliteit aub.
Zekering 30A van dc/dc is te klein bemeten, zie handleiding.
Waarom niet meteen (kleine) inverter en solar voorzien op het schema.
In onze glazen bol voorspellen we de upgrade nu al .

Maximaal spanningsverlies is verschillend voor iedere lijn.
Je kan niet zomaar standaard 2,5% nemen.
Acculader is iets anders als waterpomp.

[myway]

Ah de tabel met de kabellengte is op een tablet wel te zien.
Voor kleine verbruikers is 1.5 mm2 prima.
De koelkast tot 4 meter kan met 4 mm2 met 6 mm2 zit je zeker goed tot 6 meter, door de fabrikant wordt een zekering van 15 Amp geadviseerd.

[Marten98]

Dank allen voor jullie reacties! Ik zie inderdaad dat de kwaliteit niet helemaal super is dus zal ze nogmaals in een betere kwaliteit uploaden (alleen zie ik dat t forum ze gelijk weer minder scherp maakt). De kabellengtes staan in het excelletje wat is bijgevoegd. Ik heb jullie opmerkingen zo veel mogelijk verwerkt al in het schema!

Wat betreft het toegestane spanningsverlies, zijn daar bepaalde eisen voor of vuistregels? Ik heb nu 2.5% aangehouden voor alle 12V verbruiksapparaten en 1.5% tussen de onderlinge componenten.

In de handleiding van de Victron Orion zie ik dat ze beide zijdes afzekeren met 60A en een kabeldikte van 10 mm2 tot 2m lengte en 16 mm2 tot 10m lengte. Is dit dan weer niet heel dun? Of kan ik dit gewoon zo overnemen vanuit de handleiding?

Stroomschema_v5.jpg (68.06 KiB) 868 keer bekeken

Stroomdraden_v4.png (103.65 KiB) 868 keer bekeken

[myway]

Waarom een wegversmalling in de minkabel van de tr smart naar de busbar?

[Marten98]

Ik heb dit gedaan conform de voorschriften van de handleiding. Aangezien de lengte van de kabel minder dan 2 m is wordt er 10mm2 voorgeschreven. Maar 16mm2 zou ook kunnen, dat gaat het verschil in kosten niet maken!

Victron_TR-smart manual.png (128.2 KiB) 849 keer bekeken

[DJSmiley]

Op zich is het niet heel gek om 16mm voor de lange afstand te gebruiken en die 10mm2 voor t laatste stukje.

Je maakt het wel alleen een stuk makkelijker als je zo min mogelijk kabelvariaties gebruikt.

Ik zou daarom ook t stuk busbar - steekzekeringhouder met 16mm2 doen. Nodig? Nee, maar je hoeft dan geen aparte kabels te kopen (+kabelschoenen)

Gewoon alles 16mm2, dat is efficienter (minder knipverlies) en je hoeft alleen maar kabelschoenen / adereindhulzen voor 16mm2 te kopen.

[Marten98]

Ja duidelijk! Dat maakt het inderdaad overzichtelijker en is makkelijker met de installatie, dank voor de tip

[myway]

Grappig ik heb nog nooit een tr smart gezien met maar één min aansluiting.

[Marten98]

Het verschil zit hem in dat de ene de non-isolated versie is en de andere de isolated. Wanneer de aarde van de startaccu aan hetzelfde chassis is geaard als de huishoudaccu zou je theoretisch gezien voor een non-isolated kunnen gaan (als ik het goed heb begrepen). Maar aangezien het prijsverschil maar enkele tientjes is ga ik gewoon voor een geisoleerde.

[myway]

Oké, ff in de war gebracht door Topsystems/stroomwinkel die hebben bij de niet geïsoleerde een onjuiste afbeelding staan.