Bouw en test van een LiFePO4 accu

[DJSmiley]

Ooit, 'als ik groot ben', lees: als het salderen afgeschaft is en er dingen als variabele energieprijzen zijn, dan ga ik serieus kijken naar eigen storage.

Anno nu zou dan mijn keuze zijn om een 48V bank te bouwen met een Overkill BMS en een externe contactor, bv een Gigavac. Die dingen lijken mij prima geschikt en kun je af en toe ook 'betaalbaar' kopen.
Ja, ze gebruiken wel wat stroom, maar goed, met een solar setup vind ik 5-10W eigen verbruik (= 3-4Ah per 24 uur) acceptabel.

Aan de andere kant is de vraag of je dat nodig hebt. Met een 48V / 100A BMS kun je toch 4.8kW trekken zonder problemen. Dat soort toepassingen doe je toch niet op 12V dus dan is de 100A limiet een stuk ruimer.

Met 12V is alles >100-150A toch zoiezo wel een uitdaging. Ook al kan de BMS het aan, goede verbindingen zijn dan zeker erg kritisch (Een niet goed geperste kabelschoen gaat met 75A nog wel, maar is met 200A een serieuze hittebron potentieel)

[Camper-T]

Ooit, 'als ik groot ben', lees: als het salderen afgeschaft is en er dingen als variabele energieprijzen zijn, dan ga ik serieus kijken naar eigen storage.

Anno nu zou dan mijn keuze zijn om een 48V bank te bouwen met een Overkill BMS en een externe contactor, bv een Gigavac. Die dingen lijken mij prima geschikt en kun je af en toe ook 'betaalbaar' kopen.
Ja, ze gebruiken wel wat stroom, maar goed, met een solar setup vind ik 5-10W eigen verbruik (= 3-4Ah per 24 uur) acceptabel.

Aan de andere kant is de vraag of je dat nodig hebt. Met een 48V / 100A BMS kun je toch 4.8kW trekken zonder problemen. Dat soort toepassingen doe je toch niet op 12V dus dan is de 100A limiet een stuk ruimer.

Met 12V is alles >100-150A toch zoiezo wel een uitdaging. Ook al kan de BMS het aan, goede verbindingen zijn dan zeker erg kritisch (Een niet goed geperste kabelschoen gaat met 75A nog wel, maar is met 200A een serieuze hittebron potentieel)

De 24V of 48V is als storage zeker handiger dan 12V, scheelt sowieso erg dikke kabels. Met een camper wordt 24V of zelfs 48V wat lastiger, het kan maar 90% van de campertechniek is 12V dus dan zou je ten koste van het rendement via een dikke DC-DC converter moeten gaan werken.

Als je met grote stromen werkt moet je in mijn ogen goed thuis zijn in de materie. Als jouw voorbeeld zie ik nog erg vaak matig aangeklemde perskabelogen, soms tenenkrommend met middeleeuws slag-gereedschap, of slechte tangen gedaan. Wij werken op dat niveau standaard met een Klauke accu perstang welke 12 ton op een persverbinding zet. Dat lijkt veel maar zeker met 120mm2-300mm2 accukabel is dit een pree, plus je juiste dynamic perskabelogen.

[rhomodel]

en nasolderen: dat scheelt echt een hoop en garandeerd dat elk draadje in contact staat met het montage oog..

[DJSmiley]

Solderen van dergelijke krimpverbindingen is een absolute no-go.

Door het krimpen en uitzetten als gevolg van hoge belastingen (temperatuur) zal een gesoldeerde krimpverbinding (kleine)scheurtjes gaan vertonen met bijbehorende risico's.

Overigens is het gebruik van krimpkous over een kabelschoen tegenwoordig ook afkeur bij een NEN3140 keuring.
De kern moet zichtbaar zijn en de juistheid van de krimp moet ook visueel gecontroleerd kunnen worden.

Voor in een camper oid is krimkous nog altijd wel de standaard methode van netjes afmonteren en heb je niet met NEN3140 te maken. Solderen is ook daar geen optie, niet zozeer omdat er 200+A doorheen gejaagd wordt, maar wel ivm trillingen enz die uiteindelijk ook problemen gaan geven.

De 24V of 48V is als storage zeker handiger dan 12V, scheelt sowieso erg dikke kabels. Met een camper wordt 24V of zelfs 48V wat lastiger, het kan maar 90% van de campertechniek is 12V dus dan zou je ten koste van het rendement via een dikke DC-DC converter moeten gaan werken.

Als je met grote stromen werkt moet je in mijn ogen goed thuis zijn in de materie. Als jouw voorbeeld zie ik nog erg vaak matig aangeklemde perskabelogen, soms tenenkrommend met middeleeuws slag-gereedschap, of slechte tangen gedaan. Wij werken op dat niveau standaard met een Klauke accu perstang welke 12 ton op een persverbinding zet. Dat lijkt veel maar zeker met 120mm2-300mm2 accukabel is dit een pree, plus je juiste dynamic perskabelogen.

48V is idd in de camper/recratieve sector eigenlijk geen optie, 24V alleen als je bv al een 24V boordsysteem hebt, anders is het onnodig ingewikkeld. Voor offgrid is 48V wel gangbaar.

En idd, goed gereedschap en kennis van materialen. Ik heb een simpele OEM handperstang (Zo'n Rexel Bizline huismerk ding). Daarmee durf ik prima mijn 50mm2 te knijpen waar incidenteel 100A doorheen gaat, maar bij structureel hoge belastingen zou ik zeker voor een Klauke gaan.
(Maar voor mij is het hobby, en die tang kreeg ik van een klant. Als ik zelf zou investeren had ik een Klauke gekocht, maar die dingen zijn wel prijzig..Maar dat geld ook voor de juiste tangen (Weidmuller / Knipex is ook niet goedkoop, maar wel goed)
Maar tang is 1, de juiste connector / kabelschoen is 2. Dat is ook niet altijd optimaal uitwisselbaar.
Hetzelfde als met solar connectoren. Menige zonnepaneel installateur (waar naar mijn mening ook veel te weinig controle op zit) gebruikt een Emat automaatje, zonder de juiste adereindhulzen, en koppelt gewoon merk X aan een MC4 van merk Y, terwijl allang aangetoond is dat juist het verkeerde gebruik (MC4 van merk A koppelen aan MC4 van merk B) de primaire bron is van veel branden in zonnepaneelinstallaties

[Camper-T]

Vroeger werd een draad nog wel eens aan zijn uiteinde gesoldeerd/vertint zodat deze beter in de verbinding klemde en de dunne onderlinge aders niet kapot gedraaid werden onder de verbindingsschroef. Later werd duidelijk dat bij overbelasting of slecht contact de verbinding heet kan worden, soldeer kon gaan smelten en daardoor de draad uit de verbinding kon schieten. Dus nee, geen soldeer in dit soort materie, als je het überhaupt al netjes voor elkaar zou krijgen om een flinke perskabeloog op te stoken zodat het soldeer mooi vloeit. Dat neigt naar loodgieten.

Een Klauke accu perstang is zeker een investering, compleet met een set normale en dynamische persstukken zit je al snel rond de €4.000,00.
Het is daarom dat wij zo’n tang altijd voor een paar tientjes per klus huren, want 120-300mm2 persen komt in ons werk ook niet dagelijks voor.
Meestal huren wij hem i.c.m. een accu kabelschaar zodat je de dikke accukabels 90 draden recht af kunt knippen, wat met een tang niet kan.

Goede perskabelogen gebruiken is zondermeer een pree. Accukabel, ofwel kabel met soepele kern, benodigd dynamische perskabelogen, geperst met bijbehorende dynamische persstukken en indien mogelijk ook op 4 punten geperst. Dynamische perskabelogen kennen daartoe een langere huls-lengte zodat er een flink stuk blank koper in de persing zit. Dit alles omdat flexibele kabel vast moet zitten en vooral vast moet blijven zitten.

Het tapen of met krimpkaus afwerken van perskabelogen is inderdaad al even niet meer toegestaan voor laag- en middenspanning. Ik gebruikte hier het liefst zelfverlijmende krimpkaus voor, dat is sterker en blijft ook bij vaker her-aansluiten erg goed zitten.
Zoals jij al aangaf en wat ik mij meende te herinneren moet de verbinding nu juist goed zichtbaar zijn om de bedrijfszekerheid te kunnen controleren. Min of meer her zelfde als bij een CAP en andere aarde-verbindingen, het oog moet overtuigd worden.
Een andere reden die ik las, is dat bij slecht contact de verbinding dus heet kan worden en het tape of de krimpkaus vlam kan vatten, wat bij de juist toegepaste kabel niet bij de kabelisolatie mag (kan) gebeuren. (Vlamdovend, halogeenvrij, functiebehoud en dat soort materie.)
Waarom er in de zwakstroom techniek nog wel tape of krimpkaus toegestaan is weet ik niet, ik wist überhaupt niet dat het daar nog wel toegestaan was. Persoonlijk denk ik dat als je de kabel zo aanstript dat er ca. 2mm van de isolatie mee in de perskabeloog drukt, dat je met 3 tot 4 persingen nog steeds een prima verbinding hebt wat er zonder zichtbaar blank koper ook prima uitziet zonder tape of krimpkaus.

[bheuberg]

Ook ik ben inmiddels zo ver dat ik kan gaan testen. De Victron multiplus is binnen. Na eerst twee twee-pits inductiekookplaten van zo'n 2500 watt getest te hebben blijken deze de grens van zowel de inverter als ook de accu/BMS op te zoeken. Het gaat wel maar ideaal is anders. Als de compressor van de koelkast op het verkeerde moment aanslaat grijpt de BMS in....
Maar ik heb denk ik (wellicht ook voor andere) een mooie oplossing gevonden. Ik heb twee "warmhoud" inductieplaatjes gekocht.
800 watt per stuk.
Een fluitketel gevuld met 1,5 liter water en getest hoe lang het duurt om deze te koken. Ongeveer 15 min.
Zelfde fluitketel opnieuw gevuld met 1,5 liter kraanwater (natuurlijk eerst ketel afgekoeld met voldoende koud water) en deze op
een pit van +/- 7 cm van het gasfornuis ( ik denk redelijk vergelijkbaar met de grootste pit in camper gasstel) gezet.
Deze deed er 12 min en 40 seconden over.
Ben dus heel tevreden over de opstelling en ik vind 15 Ah voor het koken 1,5 liter water erg meevallen.

IMG_1394.JPG (203.93 KiB) 314 keer bekeken

IMG_1395.JPG (173.23 KiB) 314 keer bekeken

[hathi]

Ja .....BHeuberg zo kan je overal tevreden over zijn,wat vind je dan van 10 minuten,voor 1;5 liter water ,en daar hoef je niets ingewikkelds voor te kopen,gewoon een moortje van Alluminium,en je bent klaar,ook de pannen,van alluminium en je eten is ook nog eens extra snel gaar,mss niet zo mooi als die blinkende pannetjes,maar in de Camper wel zeer efficiënt,het is maar dat je het weet

[bheuberg]

Moortje..... ????
Ik neem aan dat daar vuur aan te pas komt? Iets wat ik kost wat kost wil voorkomen.

Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk

[Camper-T]

Ook ik ben inmiddels zo ver dat ik kan gaan testen. De Victron multiplus is binnen. Na eerst twee twee-pits inductiekookplaten van zo'n 2500 watt getest te hebben blijken deze de grens van zowel de inverter als ook de accu/BMS op te zoeken. Het gaat wel maar ideaal is anders. Als de compressor van de koelkast op het verkeerde moment aanslaat grijpt de BMS in....

Als je >2500W gebruikt zit je aan de 12 volt kant rond de 210A, wat je accu's in principe aan zouden moeten kunnen. Is je BMS mogelijk beperkt tot 200A?
Ik denk te begrijpen dat je een 2P4S accu hebt, waarom heb je daarbij niet voor een zwaardere BMS optie gekozen, of een externe contactor van 500A?
Of is je Multiplus mogelijk lichter?

[bheuberg]

Ik heb inderdaad een 250A BMS en een 3000VA inverter dus technisch kan het allemaal. Maar om de grenzen niet op te zoeken en de
off-grid tijd wat te verlegen is dit denk ik een mooi compromis.

[kampo]

... Met een camper wordt 24V of zelfs 48V wat lastiger, het kan maar 90% van de campertechniek is 12V...

Mijn ervaring is dat >95% van de campertechniek ook bestaat in 24V en aan dezelfde prijs.
In 48V zal je zo goed als niets vinden. Dat is dus meer bestemd voor 230V systemen.
Bij mij staat alles op 24V behalve:
- radio
- gasklep en piëzo ontsteking.
- 1 van de vele speciale led spotjes

[kampo]

Hier ook getest op een Multiplus 3000 met een Steba 200 2pit van 3200 Watt.
Dat gaat heel moeilijk want op 2x stand maximum trekt die 3300 Watt.
En de standen manueel begrenzen is een gedoe.
Met de 1 pit 2000 Watt inductie kookplaat gaat alles wel goed.

Het gedrag van de kookplaten is afhankelijk van de gekozen vermogensstand (2x van 1 tot 8 ) thermostatisch vast en in de lage standen intermitterend.
De belasting op de accu is fors





Naar aanleiding van deze testen, want ik heb geen zin/plaats om een 5000 inverter te gebruiken, heb ik toch maar besloten om mijn volgende project met een hybride oplossing te doen.
Een alternatief was geweest om een 2pit inductie kookplaat te nemen met instelbaar energie management. Zoals Siemens en Bosch op hun domino's hebben.

[albertrietjens]

Je kunt toch net zo goed die 2500W inductie platen gebruiken? Je hoeft die toch niet op vol vermogen in te stellen? Ook thuis hebben we die zelden (lang) op vol vermogen staan. Lijkt mij handiger dan twee losse plaatjes. Overigens is je omvormer waarschijnlijk op het randje voor 2500 W, volgens de specificatie kan de 3000VA continu 2400W leveren bij 25 °C.

[kampo]

Inderdaad de 3000 omvormer kan continu 2400W leveren bij 25°C en nog minder bij 40°C.
De 2 pit Steba 200 kookplaat op stand maximum 3200W (1400+1800). Een 2 pit inductie met minder (2500W ?) heb ik niet gevonden.
Tijdens mijn test met 3200W op een 3000 omvormer ging die het ook nog even volhouden maar begon te waarschuwen en als je dan nog een 3 minuten verder kookt gaat die in overload/temperatuur storing.
De 2 kookplaten manueel begrenzen tijdens het gebruik is een optie want je hebt 2 schakelaars met elk 8 standen. De stroomopname van die 8 standen ben ik in detail gaan meten. Maar mijn conclusie is dat je op die manier niet wil koken.
Het alternatief is een ander merk van 2 pit inductie (Bosch, Siemens, Whirlpool) met instelbare stroombegrenzer, bedoelt voor appartementen met weinig stroom.

Daarmee is het stroom probleem opgelost met de 3000 inverter maar het blijft dat je in de winter nog zonder stroom kan komen te vallen. Er bestaat dus voor mijn gebruik (maximale autonomie) geen andere oplossing als naast het inductie kooksysteem ook nog een klein gasvuur te voorzien. Dat is wat ik ga doen op een 600Ah LFP systeem op wereldstroom.