Isolatie aanbrengen

[Mickel Moen]

@Kampo.

Over luchtdrukverschillen. Daarvoor hoef je niet naar de bergen. Zoals ik hiervoor al aangegeven heb, ontstaan geringe verschillen al op het moment van temperatuurverschil, dus bijvoorbeeld als de zon op de buitenwand gaat schijnen.

Maar ook als de ventilator en/of de verwarming van de auto aangezet wordt ontstaat er overdruk, waarbij warme vochtige lucht de camper dus verlaat.

[fostar82]

Ik lees met belangstelling mee. We hebben voor de isolatie van onze bus gekozen voor zelfklevende Armaflex. Nu zijn de holtes in onze ford transit complex en moeilijk te beplakken met Armaflex. Sowieso komt er Armaflex overheen om zo een mooi sluitende wand te krijgen, maar om geen condens achter de Armaflex in de holtes te krijgen had ik de holtes opgevuld met knauf minerale wol. Na het plaatsen van foto's in mijn bouwtopic werd ik door medeforummers teruggefloten. De minerale wol zal vocht opnemen en niet meer afstaan en dan inzakken.

Nu twijfel ik toch weer tussen ook Armaflex plakken in de holtes en het opvullen, maar dan nu met schapenwol.
Maar als ik het goed begrijp is het vullen van de holtes met schapenwol geen goed idee als ik de holtes afsluit met Armaflex. Want Armaflex zou dampdicht moeten zijn en dat zou ertoe leiden dat de schapenwol eventueel vocht niet meer kwijt kan.
Of zorgt de afdichting met Armaflex ervoor dat er juist weinig tot geen condens zal vormen in de holtes? En kan de minerale wol blijven zitten?

Er zitten wel luchtroosters in de zijkant van de bus onder de plastic stootdelen. Maar deze hebben plastic flappen zodat ze alleen open gaan bij overdruk in de laadruimte.

[walda]

In het kort, volgens mijn ideeën.
Minerale wol eruit. Schapen wol erin. Niet afsluiten met armaflex, maar dit met openingen aanbrengen.

Succes,

Walter

[kampo]

@Kampo.

Over luchtdrukverschillen. Daarvoor hoef je niet naar de bergen. Zoals ik hiervoor al aangegeven heb, ontstaan geringe verschillen al op het moment van temperatuurverschil, dus bijvoorbeeld als de zon op de buitenwand gaat schijnen.

Maar ook als de ventilator en/of de verwarming van de auto aangezet wordt ontstaat er overdruk, waarbij warme vochtige lucht de camper dus verlaat.

In moderne campers wordt er gebruik gemaakt van verschillende ventilatoren en dat is een complex geheel. Bovendien kan je niet leven in een luchtdichte "duikboot".

Ja we beginnen met een warme lucht standkachel en een standairco. Maar die staan in de meeste gevallen op circulatielucht.
Je hebt de krachtige maxxfan (1) die zorgt voor het doorluchten en afvoeren van topwarmte. Al dan niet in combinatie met het openzetten van vensters (2).
Een micro ventilator zet de compost toiletzone in onderdruk (3) en voert stank af. Door de solarpanelen op het dak is het vaak niet mogelijk om de toilet schouw op het dak te plaatsen en moet dit zijdelings gebeuren. Rijwind of wind op de flank kan dit afvoeren teniet doen of zelfs tegendruk vormen. Een krachtige bijkomende toilet of badkamer extractor (4) is dan moeilijk want heeft een averechts effect.
Dan is er nog een compressor koelkast waar men bovenaan ook een elektrische ventilator (5) wil om warmte af te voeren tijdens de warmste dagen.
Om de (schuif) deur te sluiten is er een originele overdruk klep (6) of zijn er ventilatie openingen in de achterste stijlen.
Van nature zijn er de lucht toevoer openingen in het dashboard (7).
Eventueel voorziet men extra en natuurlijke ventilatie roosters ergens in de wand, dak of vloer (8).

Zoals gezegd is dat allemaal samen een behoorlijk complexe situatie. Je kan er getallen op plakken uitgedrukt in bv 160 m³/h of lucht verversing uitgedrukt in volledige verversing van het volume; bv 1 volledige lucht verversing om de 6 minuten.
In ieder geval heeft een mens in rust minstens 20m³/h nodig om te ademen en liefst veel meer, zeker in de zomer waar trek aan boord gewenst is.
Je kan stellen dat het eind ventilatieresultaat helemaal anders zal zijn bij windstilte, als het voertuig stilstaat in een tochtgat of bij rijden aan bv 100km/h met stevige turbulentie rondom.
Automatische regeling is zo goed als onmogelijk. Gelukkig zijn we meestal aan boord en kunnen we volgens noodzaak ingrijpen om de meeste van deze 8 mogelijkheden te regelen.

Zelf ben ik voorstander om voor de compost toilet en compressor koelkast een 2 standen ventilator te gebruiken met de mogelijkheid om onderaan buitenlucht toe te voeren. Extra bijgeplaatste natuurlijke openingen voorzie ik van een afsluitbare klep om indien nodig af te kunnen sluiten. En natuurlijk een waterkering op al de aangebrachte openingen om nog door de carwash te kunnen rijden.

[MikevH]

@ kampo;

ik heb een hefdak... dus ventilatie tijdens langer staan en slapen zal geen probleem zijn.
het kan echter zo zijn dat ik alleen (stealth) in de camper slaap en het hefdak dus dicht blijft.
in deze situatie kan ik de raampjes voor wel op een kiertje zetten maar zal er geen circulatie zijn.
om dan toch wat extra circulatie te forceren zal ik een ventilatortje plaatsen die de overdruk gaten in de deurstijl gebruikt als afvoer.
indien niet in gebruik zal deze afvoer gewoon werken zoals nu ook. deze afvoer zit zowel li als re. ik ga er 1 gebruiken als extra afvoer.
als het hefdak geplaatst is ga ik kijken of er zelfs een dakventilatie bij past. indien dat kan vervalt de deurstijl ventilatie.

[de Viking]

Kampo, mooi verhaal maar ik vind het allemaal interessant gelul.
Sorry, het zal wel kloppen maar ik heb er niets aan.
Het topic gaat over: Isolatie aanbrengen.
En Geert heeft dit goed verwoord met zijn uitleg en het hele verhaal is in mijn ogen niet meer en niet minder, eigenlijk simpel.
Plak de wanden maar vol met massief materiaal en het water zal er vanaf druipen omdat het geen vocht op kan nemen en zal in de ruimtes onderaan terecht komen
Met schapenwol heb je dit dus niet.
Maar ik vraag mij af hoeveel vocht er werkelijk in de wanden komt, er staat toch ook een dakraam open en ventileren is erg belangrijk.
Vocht zie je het beste 's morgens op de ramen achter de isolatiedeken maar dit zal toch niet zo in de wanden zijn?
Wie weet dit en hoe meet je dit ?

[kampo]

@Viking
Je reactie en interesse zijn wat het is...
Op je vraag of er na isolatie nog condens in de wanden van een bestelwagen komt kan ik bevestigend antwoorden.
Als je een schadevoertuig van het type geïsoleerde koel bestelwagen wagen gaat openen dan zit het daar onderaan vaak helemaal nat en soms roest. Het bewijs dat condens zich daar ophoopt en zeker bij voertuigen die nooit binnen gestald hebben gestaan een vieze bedoening.

Vroeger werden alle frigowagens met rotswol/glaswol volgestopt. Gemiddelde k waarde bij de beste was toen 1,0W/m²K. Nu met de kunstmaterialen geraken ze aan 0,3W/m²K;
Toen nooit een frigowagen gezien met Schapenwol, dat is nu iets nieuw, binnengewaaid vanuit de camperwereld.
Glaswol/Rotswol worden ook wel minerale wol genoemd en is ook een natuurproduct en ook redelijk vochtbestendig/regulerend. Zeker niet meer schimmelvorming zou ik zeggen. Mickelmoen heeft mooie testen gedaan waaruit zou blijken dat het (iets?) meer vocht slurpt. Maar dit is geen pleidooi om het ene of het andere product te gebruiken. Al die materialen hebben voor en nadelen, beschikbaarheid, prijs enz, dus 1 product ophemelen omdat iemand het gebruikt heeft, mooi omschrijft en tevreden is, daar waag ik me niet aan. Er bestaat altijd beter. Als het maar goed aangebracht wordt. Net zoals afdoende roestbescherming. Ieder voertuig moet je ventileren en regelmatig drogen.

[de Viking]

Kampo, bedankt voor je uitleg.
Ikzelf heb nu 5 jaar 8 cm dikke schapenwol in de hele bus en het is goed! Zelfs in deuren waar je geen Armaflex kunt plakken.
Schapenwol is een uitstekende isolatie met name geluid, de bus lijkt wel geluiddicht.
Warmte of koude isolatie is maar betrekkelijk, als het buiten warm is en de bus staat in de zon, dan is het bij iedereen heet in de bus.
Verwarm je de bus niet zoals wij doen, dan koelt hij ook af natuurlijk en t/m oktober gaat dat prima.
En goed is goed heb ik altijd geleerd dus beter bestaat eigenlijk niet en wat is dan beter, best? (Goed-beter-best )
Wil niet zeggen dat andere materialen niet goed zijn maar beter? Er zijn wel slechtere.
In het filmpje van Nomads werken ze met 6 mm, ja 6 mm Armaflex en de grote oppervlakstes met 16 mm.
Hmm wat zou beter zijn, 8 cm schapenwol of 6 mm Armaflex?
En ik blijf er bij dat bij 6 en 16 mm er damp op de Armaflex komt te staan die er alleen maar af kan lopen en zoals je al schrijft dat loopt naar beneden omdat het materiaal niets opneemt.
En oh oh als het ergens niet 100% goed geplakt is, dan komt er vocht tussen en kan het maar moeilijk drogen omdat het opgesloten zit!
Schapenwol neemt vocht op en droogt wel weer en hoeveel vocht eigenlijk? We zijn geen Frigo koelwagen.

Kampo: Maar dit is geen pleidooi om het ene of het andere product te gebruiken. Al die materialen hebben voor en nadelen, beschikbaarheid, prijs enz, dus 1 product ophemelen omdat iemand het gebruikt heeft, mooi omschrijft en tevreden is, daar waag ik me niet aan

Daar sluit ik mij bij aan

Kampo: Er bestaat altijd beter. Als het maar goed aangebracht wordt. Net zoals afdoende roestbescherming. Ieder voertuig moet je ventileren en regelmatig drogen.

Ook hier sluit ik mij bij aan, maar beter???

https://www.bynomads.nl/camper-bouwen/camper-isoleren/

[MarceldeHoog]

Mijn idee (we moeten nog beginnen) is eigenlijk om Armaflex als enige isolatie metriaal te gebruiken, en de kokerbalken leeg te laten (buiten de leidingen die er natuurlijk doorheen lopen, water en electra). Dus 19mm op alle vlakken, 6mm op de balken en wielkasten. Vraag me af of het vullen van de kokerbalken erg veel verschil gaat maken, en na de antwoorden die ik hier lees, weet ik het aigenlijk nog steeds niet.

Verder denk ik ook geen ontdreuningsplaat te hoeven gebruiken onder de armaflex, omdat de armaflex zelf al redelijk goed zou moeten ontdreunen.

Niet bedoeld als hijack van andermans topic, meer aanvullend

[henk en lila]

Lambda waardes: https://www.lambda.be/nl/energietips/la ... materialen
Dit zijn de materiaal constantes, hoe lager hoe beter.
Glaswol 0,031 - 0,044
Schapenwol 0,035 - 0,04
AF/Armaflex 0,033
alles in W/(m•K)
Maakt dus niet zo veel uit en uiteraard zal 19 mm Armaflex dan maar de helft doen van 38 mm schapenwol.

[bennieh]

@marceldehoog: Helaas, armaflex ontdreunt nauwelijks, heeft geen massa.

[kampo]

@Marceldehoog
Je begrijpt wel dat overal goed isoleren en ook inwendig, gewoon het beste resultaat zal geven.
Echter als je minimaal werk wenst en een redelijk resultaat dan moet je overal maar dan ook overal 6mm isolatie bv Armaflex aanbrengen, gevolgd door een toplaag van afwerkingsmateriaal bv triplex 4mm. Ook het geluid gaat er dan al sterk op vooruit.
Wat je bovenop en meer gaat isoleren zal beter worden maar minder effect hebben als die basisisolatie.

Je ziet veel zelfbouwcampers met dikke isolatie behalve op blanke metalen delen.
Dat is minder goed. Want aan de koudebruggen heb je meer warmteverliezen als op de grote geïsoleerde vlakken.

Na de leefruimte heb je aan de grote ramen van de cockpit het meeste warmteverlies.

[PaulBng]

Zoals bekend...
De eerste 80% kost 20% van de moeite.
De laatste 20% kost 80% van de energie....


Paul

[MarceldeHoog]

Dat is precies waarom ik het op enkel armaflex houden wil: die 80% doe ik het al wel voor.

Wel heb ik toch anti dreun meebesteld overigens, hoe minder geluid hoe beter.

Terug naar de originele post: Zelf kies ik dus om de loze ruimtes leeg te laten (zover er geen leiding buizen doorheen lopen), maar opvullen wint iets aan isolatie waarde. Het is aan de individuele bouwer hoever je wil gaan denk ik.

Overigens komt er in onze bus een rolwand of gordijn tussen cabine en leefruimte, ook dat helpt al wel wat qua vasthouden (of juist buiten houden) van warmte.