DC/DC converter
DC/DC converter
Is het zinvol om een DC/DC convertor te plaatsen in de leiding die van het EBL richting accu gaat ?
Deze werkt in de twee richtingen , ont- en laden.
Zowat alles gaat via deze leiding.
De lijn die van de start (alternator) komt loopt standaard langs het EBl en dat zag ik liefst zo behouden.
Moet niet perse het hoogste rendement hebben , wel de veiligste en makkelijkste weg.
Kan die DC/DC ook gebruikt worden om de uitgaande spanning van de accu wat te verlagen ?
Kwam hier ergens wel eens tegen dat de spanning richting 14V wat te hoog zou zijn of is dat geen probleem?
De hoofd functie van de convertor zou dan voornamelijk zijn om de laadstroom van de alternator egaal te houden.
Verbeter waar indien verkeerd, leer heel graag bij in deze materie.
Zoals eerder gezegd en zal het nog even herhalen: hoef niet het maximum wat kan uit de componenten te halen. Veiligheid en zo weinig mogelijk aan schakelingen inbouwen heeft mijn voorkeur. Dus als het met een wat duurder apparaat kan is dat voor mij ideaal.
Heb intussen de volgende configuratie bij elkaar gesprokkeld :
LFP accu van 120 Ah , zie foto.
MPPT Victron 75/15
Lader Victron IP67 12/25
Ga dus bij aankoop converter ook bij Victron blijven.
Verder zijn er ook nog wat vraagjes over de beste instellingen voor bovenstaande apparatuur , dat kan ook later.
Deze werkt in de twee richtingen , ont- en laden.
Zowat alles gaat via deze leiding.
De lijn die van de start (alternator) komt loopt standaard langs het EBl en dat zag ik liefst zo behouden.
Moet niet perse het hoogste rendement hebben , wel de veiligste en makkelijkste weg.
Kan die DC/DC ook gebruikt worden om de uitgaande spanning van de accu wat te verlagen ?
Kwam hier ergens wel eens tegen dat de spanning richting 14V wat te hoog zou zijn of is dat geen probleem?
De hoofd functie van de convertor zou dan voornamelijk zijn om de laadstroom van de alternator egaal te houden.
Verbeter waar indien verkeerd, leer heel graag bij in deze materie.
Zoals eerder gezegd en zal het nog even herhalen: hoef niet het maximum wat kan uit de componenten te halen. Veiligheid en zo weinig mogelijk aan schakelingen inbouwen heeft mijn voorkeur. Dus als het met een wat duurder apparaat kan is dat voor mij ideaal.
Heb intussen de volgende configuratie bij elkaar gesprokkeld :
LFP accu van 120 Ah , zie foto.
MPPT Victron 75/15
Lader Victron IP67 12/25
Ga dus bij aankoop converter ook bij Victron blijven.
Verder zijn er ook nog wat vraagjes over de beste instellingen voor bovenstaande apparatuur , dat kan ook later.
Laatst gewijzigd door Zonneke op di 17 nov 2020, 17:13, 1 keer totaal gewijzigd.
- travelscout
- Berichten: 2898
- Lid geworden op: di 25 mar 2014, 8:53
- Locatie: Barendrecht
Re: DC/DC converter
Mooie spullen maar probeer een dergelijke accu vooral heel te houden.
Wat zijn de specificaties?
Wat zijn de specificaties?
Paul.
Re: DC/DC converter
Als je de cellen van de accu bedoelt:
2020 NEW 4Pcs 3.2V 120Ah Lifepo4 Battery lifepo4 Rechargeable Battery
3.2V120AH Product Specification
Product Name: Lithium iron phosphate cell
Shell Material:Aluminium
Rated capacity:120Ah
Minimum capacity:120Ah
Internal impedance:0.2~0.3mΩ
Nominal voltage:3.2V
Dimensions(L*W*H):174*48*171mm
Weight:2.86±0.10kg
Recommend Constant Current:120A(1C)
End-of-Discharge Voltage:2.5V
Recommend Constant Current:60A(0.5C)
Charge Voltage:3.65V
Maximum Pulse Discharging Current:200A(3min)
Maximum Pulse Discharging Current:240A(30S)
Charge Voltage:3.65V
Max Continuous Discharge Current:120A(1C)
Cycle life (80%DOD):4000 cycles
Charging Temperature:-5~60°C
Discharging Temperature:-30~60°C
2020 NEW 4Pcs 3.2V 120Ah Lifepo4 Battery lifepo4 Rechargeable Battery
3.2V120AH Product Specification
Product Name: Lithium iron phosphate cell
Shell Material:Aluminium
Rated capacity:120Ah
Minimum capacity:120Ah
Internal impedance:0.2~0.3mΩ
Nominal voltage:3.2V
Dimensions(L*W*H):174*48*171mm
Weight:2.86±0.10kg
Recommend Constant Current:120A(1C)
End-of-Discharge Voltage:2.5V
Recommend Constant Current:60A(0.5C)
Charge Voltage:3.65V
Maximum Pulse Discharging Current:200A(3min)
Maximum Pulse Discharging Current:240A(30S)
Charge Voltage:3.65V
Max Continuous Discharge Current:120A(1C)
Cycle life (80%DOD):4000 cycles
Charging Temperature:-5~60°C
Discharging Temperature:-30~60°C
Re: DC/DC converter
Neem aan dat je de leiding naar de hh accu bedoeld. Het antwoord is neen. Een DC DC convertor werkt maar in 1 richting en de hh accu aansluiting op EBL moet in 2 richtingen werken zoals je zelf aangeeft.
Als je dezelfde DC DC converter bedoeld. Weer is het antwoord neen vanwege 1-richtingsverkeer. Tevens niet nodig want het spanningsbereik van een LFP komt overeen met een loodaccu.
Re: DC/DC converter
Met werken in 1 richting bedoel je daarmee dat die in de andere richting geen stroom door laat of gewoon geen werking heeft?
Re: DC/DC converter
Laat maar in 1 richting stroom door, vergelijk het met de werking van een diode.
Re: DC/DC converter
Die DC-DC is zeker zinvol. 100% nodig is het niet perse, maar het voegt wel wat toe
Zonder DC-DC zal je accu gewoon geladen worden met de spanning vanaf je dynamo. Als dat rond de 14V is, dan is dat geen probleem. Alleen zal de accu, als ie vol is, op 100% blijven. Voor een loodaccu is dat ideaal, maar voor een lithium accu is dat eigenlijk niet het meest optimale als je een lange levensduur wilt hebben. Idealer houd je 'm op een <80% ofzo, en geen float (continue spanning) als ie eenmaal vol is.
Over het nut hiervan valt te discusseren: Een goede accu gaat normaliter 2000-3000 laadcycli mee (dus keren volledig ontladen/laden). Dat is heel veel: Doe je dat elke dag, dan is het 8 jaar. En in de praktijk zul je 'm nooit volledig leegtrekken. Dus ja, de levensduur rekken naar 4000-6000 laadcycli (wat je kan doen met juist beheer) is leuk, maar hoe realistisch is het, en boeit het uberhaupt of ie 10 of 20 jaar meegaat? Tegen die tijd heb je allang een andere camper, andere behoeftes, of whatever, maar de kans dat dan nog dezelfde accu erin zit is toch wat kleiner
Belangrijker is het beperken van de stroom. Een lege lithium accu 'pakt wat ie krijgt', en zal dus niet, itt tot een loodaccu, door de inwendige weerstand beperkt zijn tot een 20-30A laden en daarna vrij snel teruglopen om langzaam vol te gaan.
Zonder DC-DC is de enige beperkende faktor in de laadstroom dus eigenlijk de weerstand/lengte van de kabels. Afhankelijk van de kabeldiameter kan er dus zo richting de 100A richting je accu gaan. Als de kabeldiameter dat toestaat (een dunnere kabel zal de stroom beperken) is dat dus wel een aanslag op de dynamo. Een beetje dynamo kan 120+ A leveren, maar bij oudere bussen is dat lang niet altijd een gegeven. Daarnaast vind een dynamo het niet leuk om langdurig z'n maximum te moeten leveren. Het kan dus best een stevige aanslag zijn op de (levensduur van) je dynamo.
Met 20-40A of wat voor DC-DC lader je ook neemt ben je een stuk liever voor je dynamo wat de levensduur zeker ten gunste komt. Belangrijkste is wel om eerst te weten wat voor dynamo je hebt, dan pas kun je een goede indicatie maken van wat een realistische laadstroom is die je veilig eruit kunt trekken voor langere tijd.
Als je bus nieuwer is, dan is het zelfs onontkomelijk: Een auto met een slimme dynamo heeft geen normale 14V, maar een variabele spanning. De DC-DC zorgt ervoor dat je accu dan ongeacht de ingangsspanning een stabiele spanning krijgt en dus fatsoenlijk wil laden.
Of je een slimme dynamo hebt is een kwestie van uitzoeken/informeren. Euro6 en de aanwezigheid van een klein blokje (sensortje) op de accupolen is een indicatie maar zeker geen garantie of iets waar je conclusies aan kunt trekken.
In alle gevallen: Je kan de mooiste laadmogelijkheden bouwen, maar de basis begint bij een goede accu/cellen. Zo te zien heb je 'm zelf gebouwd. Belangrijkste vraag: Zijn de cellen gematched en heb je een goede top-balance uitgevoerd? Als dat al mis gaat dan valt er weinig eer te halen met een mooie laadvoorziening, want wat brak is kun je niet rechttrekken met een lader.
Zonder DC-DC zal je accu gewoon geladen worden met de spanning vanaf je dynamo. Als dat rond de 14V is, dan is dat geen probleem. Alleen zal de accu, als ie vol is, op 100% blijven. Voor een loodaccu is dat ideaal, maar voor een lithium accu is dat eigenlijk niet het meest optimale als je een lange levensduur wilt hebben. Idealer houd je 'm op een <80% ofzo, en geen float (continue spanning) als ie eenmaal vol is.
Over het nut hiervan valt te discusseren: Een goede accu gaat normaliter 2000-3000 laadcycli mee (dus keren volledig ontladen/laden). Dat is heel veel: Doe je dat elke dag, dan is het 8 jaar. En in de praktijk zul je 'm nooit volledig leegtrekken. Dus ja, de levensduur rekken naar 4000-6000 laadcycli (wat je kan doen met juist beheer) is leuk, maar hoe realistisch is het, en boeit het uberhaupt of ie 10 of 20 jaar meegaat? Tegen die tijd heb je allang een andere camper, andere behoeftes, of whatever, maar de kans dat dan nog dezelfde accu erin zit is toch wat kleiner
Belangrijker is het beperken van de stroom. Een lege lithium accu 'pakt wat ie krijgt', en zal dus niet, itt tot een loodaccu, door de inwendige weerstand beperkt zijn tot een 20-30A laden en daarna vrij snel teruglopen om langzaam vol te gaan.
Zonder DC-DC is de enige beperkende faktor in de laadstroom dus eigenlijk de weerstand/lengte van de kabels. Afhankelijk van de kabeldiameter kan er dus zo richting de 100A richting je accu gaan. Als de kabeldiameter dat toestaat (een dunnere kabel zal de stroom beperken) is dat dus wel een aanslag op de dynamo. Een beetje dynamo kan 120+ A leveren, maar bij oudere bussen is dat lang niet altijd een gegeven. Daarnaast vind een dynamo het niet leuk om langdurig z'n maximum te moeten leveren. Het kan dus best een stevige aanslag zijn op de (levensduur van) je dynamo.
Met 20-40A of wat voor DC-DC lader je ook neemt ben je een stuk liever voor je dynamo wat de levensduur zeker ten gunste komt. Belangrijkste is wel om eerst te weten wat voor dynamo je hebt, dan pas kun je een goede indicatie maken van wat een realistische laadstroom is die je veilig eruit kunt trekken voor langere tijd.
Als je bus nieuwer is, dan is het zelfs onontkomelijk: Een auto met een slimme dynamo heeft geen normale 14V, maar een variabele spanning. De DC-DC zorgt ervoor dat je accu dan ongeacht de ingangsspanning een stabiele spanning krijgt en dus fatsoenlijk wil laden.
Of je een slimme dynamo hebt is een kwestie van uitzoeken/informeren. Euro6 en de aanwezigheid van een klein blokje (sensortje) op de accupolen is een indicatie maar zeker geen garantie of iets waar je conclusies aan kunt trekken.
In alle gevallen: Je kan de mooiste laadmogelijkheden bouwen, maar de basis begint bij een goede accu/cellen. Zo te zien heb je 'm zelf gebouwd. Belangrijkste vraag: Zijn de cellen gematched en heb je een goede top-balance uitgevoerd? Als dat al mis gaat dan valt er weinig eer te halen met een mooie laadvoorziening, want wat brak is kun je niet rechttrekken met een lader.
Fiat Ducato L2H2 2007 ombouw naar camper: https://www.djsmiley.com
Re: DC/DC converter
100% noodzakelijk is het niet maar zeker zinvol, ik bouw er één in en die komt tussen de start en huishoud accu te zitten.
Om de DC-DC uit te schakelen laat ik de kabel die van de start naar de HHaccu lopen over een relays die weer bedient word door de D+ en de min van het relais gaat naar de BMS zodat als de BMS uitschakelt dan schakelt die ook de DC-DC uit.
De DC-DC is de bescherming van je dynamo en een betere lading van je LifePo4 accu
Ik vraag me altijd af hoe men er bij komt om de kabel als beperking te nemen ?
Als de accu 100A kan hebben en de dynamo dat levert dan loopt dat ook door een te dunne kabel heen.
Wordt die wel lekker warm met de kans op brand. Ik heb het gezien dat kabels aan elkaar waren gesmolten en in brand gingen.
In mijn ogen zijn kabels daar niet voor bestemt
Theorie is de basis voor de praktijk
Praktijk is de leermeester voor de theorie
Praktijk is de leermeester voor de theorie
Re: DC/DC converter
De dunne kabel ligt hier wel . Die Ford heeft gebruikt is zowat de helft dunner dan de kabel van de fabrikant camper.
Re: DC/DC converter
Des te meer een reden om een DC-DC te gebruiken en dan één die maximaal kan leveren wat de kabel mag hebben
Theorie is de basis voor de praktijk
Praktijk is de leermeester voor de theorie
Praktijk is de leermeester voor de theorie
- Atoz
- Berichten: 5457
- Lid geworden op: wo 19 jun 2013, 9:11
- Locatie: 20 Km westelijk van Brussel bij voorkeur ergens in Europa
Re: DC/DC converter
Meermaals zie ik hier suggereren dat men de kabeldikte gebruikt om de stroom te beperken.
De bedenker van dit soort onzin mag zich gerust kenbaar maken.
Ondanks dat bijna iedereen hier voor een BMS opteert dat zonder relais werkt, is dat nu net wel een goed manier om de laadstroom daadwerkelijk af te snijden.
Als alternatief zijn er ook nog BMS systemen met een separate Load en Charge aansluiting zodat dit bij deze ook gescheiden aan/uit kan worden.
Wat ik aan de topic starter zijn behuizing jammer vind is dat er geen bescherming is voor BMS en de stuntweerstand.
Maar de beste schippers staan wat behuizingen betreft aan de wal
Vervang de onderplaat door een bredere, neem een extra zijwand en bescherm beiden.
Nogmaals, behuizingen... Het is allemaal eenvoudig als....
De bedenker van dit soort onzin mag zich gerust kenbaar maken.
Ondanks dat bijna iedereen hier voor een BMS opteert dat zonder relais werkt, is dat nu net wel een goed manier om de laadstroom daadwerkelijk af te snijden.
Als alternatief zijn er ook nog BMS systemen met een separate Load en Charge aansluiting zodat dit bij deze ook gescheiden aan/uit kan worden.
Wat ik aan de topic starter zijn behuizing jammer vind is dat er geen bescherming is voor BMS en de stuntweerstand.
Maar de beste schippers staan wat behuizingen betreft aan de wal
Vervang de onderplaat door een bredere, neem een extra zijwand en bescherm beiden.
Nogmaals, behuizingen... Het is allemaal eenvoudig als....
Fiat Ducato °30/12/2000-2,8D-64kW-87pk-Alko-Flensburger Koffer -8140.63-284478Km op 3/5/22
740 Wp - 400Ah LiFePO4 - EPEVER 6415AN/60A - Waeco CRX65 - Planar 44D - Gebo luiken - schapenwol
TP-Link AC750 Archer MR200 4G LTE-router & 2x LPB-7-27-NJ antenne & 3 x 45Gb in EU By Orange.be
4x Kleber Transport 4S - 22/4/22 - 284.000Km - 65Psi
740 Wp - 400Ah LiFePO4 - EPEVER 6415AN/60A - Waeco CRX65 - Planar 44D - Gebo luiken - schapenwol
TP-Link AC750 Archer MR200 4G LTE-router & 2x LPB-7-27-NJ antenne & 3 x 45Gb in EU By Orange.be
4x Kleber Transport 4S - 22/4/22 - 284.000Km - 65Psi
Re: DC/DC converter
Mooie samenvatting van DJSmiley
Zonder de DC/DC zal je LFP accu in stilstand leeglopen in de startaccu.
De LFP spanning in rust is namelijk hoger.
Nog iets toevoegen.
Bij de moderne DC/DC kan je de laadcurve instellen. In dit geval zet je hem op LFP, dat is een eenvoudige maar noodzakelijke curve.
De lading moet stoppen als de accu vol is.
Zoals beschreven zal de levensduur van je LFP dan zo lang mogelijk zal zijn.
Stel je hebt een botsing..
Zo een metalen zetelvoet daar kan veel fout gaan als er een plus kabel loskomt.
Je kan maar beter wat extra veilig bevestigen.
Je kan een LFP accu bouwen maar je weet niet of er een slimme dynamo in je voertuig zit.
Heb je die accu zelf gebouwd ?
Sterker nogDJSmiley schreef: ↑di 17 nov 2020, 21:29...Zonder DC-DC zal je accu gewoon geladen worden met de spanning vanaf je dynamo. Als dat rond de 14V is, dan is dat geen probleem. Alleen zal de accu, als ie vol is, op 100% blijven. Voor een loodaccu is dat ideaal, maar voor een lithium accu is dat eigenlijk niet het meest optimale als je een lange levensduur wilt hebben. Idealer houd je 'm op een <80% ofzo, en geen float (continue spanning) als ie eenmaal vol is.
...
Zonder de DC/DC zal je LFP accu in stilstand leeglopen in de startaccu.
De LFP spanning in rust is namelijk hoger.
Nog iets toevoegen.
Bij de moderne DC/DC kan je de laadcurve instellen. In dit geval zet je hem op LFP, dat is een eenvoudige maar noodzakelijke curve.
De lading moet stoppen als de accu vol is.
Zoals beschreven zal de levensduur van je LFP dan zo lang mogelijk zal zijn.
Op afstand kan je het niet helemaal juist zien maar ik dacht dit ook meteen.Atoz schreef: ↑wo 18 nov 2020, 0:21...Wat ik aan de topic starter zijn behuizing jammer vind is dat er geen bescherming is voor BMS en de stuntweerstand.
Maar de beste schippers staan wat behuizingen betreft aan de wal
Vervang de onderplaat door een bredere, neem een extra zijwand en bescherm beiden.
Nogmaals, behuizingen... Het is allemaal eenvoudig als....
Stel je hebt een botsing..
Zo een metalen zetelvoet daar kan veel fout gaan als er een plus kabel loskomt.
Je kan maar beter wat extra veilig bevestigen.
Dat verbaasd me nu wel.
Je kan een LFP accu bouwen maar je weet niet of er een slimme dynamo in je voertuig zit.
Heb je die accu zelf gebouwd ?
Groeten Kampo